Aspes Forum

Hallo liebe Minarellis.

Bin mit der HRD-Restauration fast durch, Motor läuft - so weit, so gut. Die alten Zylinderkopfmuttern (oben schlossen) habe ich nicht verwendet, sondern neue (die sind allerdings oben offen). Alles ist dicht, nur das Wasser drückt sich tropfenweise das Gewinde der vier Stehbolzen hoch. Wie kann ich das in den Griff bekommen? Die beiden Dichtungen (Metalldichtung innen, Gummiring aussen) sind natürlich eingebaut

Freue mich auf Eure Hilfe

Besten Gruß aus Köln


Georg

Hallo Georg,

schön wäre wenn die MCS Zylinder eine Nut um die Stehbolzen hätten wo man einen O-Ring einlegen kann, wie z.B. bei den wassergekühlten Sachs Zylindern (siehe Bild unten).


Sachs 50 SW Zylinder

Da das aber nicht geht weil die Stehbolzen zu nah an der Zylinderbohrung sind kannst du den O-Ring nur noch oben auf dem Zylinderkopf unterbringen.
Dazu musst du einfach mit einem handelsüblichen Flachsenker die Nuten im Kopf einsenken.
Damit du die O-Ringe nicht beim anziehen des Zylinderkopfs kaputt machst würde ich eine dicke Scheibe zwischen Mutter und O-ring legen.


MCS-Kopf hier sieht man gut das genug "Fleisch" da wäre für eine Ringnut.

Nachteil dieser Methode wäre allerdings das das Wasser immer noch zum Zylinderfuß hin auslaufen könnte.

Gruß
Felix

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Zwei Takte sind genug und Ventile gehören in die Reifen.
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Verstehe ich das richtig, die Zylinderstehbolzen stehen im Wasser und das drückt sich zwischen Bolzen und den offenen Muttern durch?
Da gäbe es verschiedene Lösungen:
Das Einfachste wäre die Verwendung von Loctite 542 Gewindedichtung flüssig.
Oder man besorgt sich geschlossene Muttern.
Dann könnte man noch Dichtungen (O-Ringe) in der Zylinderkopf bohrung einlassen, was aber von zweifelhaften Erfolg sein dürfte, da das Gewinde bei der Montage da drüber gezogen wird.

Gruß
Raymund

Hallo Raymund,

die Sache mit den O-Ringen funktioniert bei den erwähnten Sachs Motoren einwandfrei und ist
für meine Begriffe auch die sauberste Lösung.

Gruß
Felix

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Im Normalfall gehört da nichts rein als der Große Gummiring aussen und die Zylinderkopfdichtung aus Alu.
Wenn diese zwei Komponenten mit der richtigen Stärke verbaut werden dann ist das auch dicht.
Gruß Bernd

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@ Hallo Bernd: Ich habe die Dichtung vermessen: 0,3mm. Das dürfte eigentlich passen.

@ Hallo Raymund: Ich glaube, das ist ein Versuch wert. Die geschlossenen Muttern und ein wenig Hylomar - dann dürfte das passen.

@ Hallo Felix: Nutzen die geschlossenen Muttern nichts, werde ich die O-Ringe verwenden. Wobei Zähringer auch empfiehlt, 0,5er-O-Ringe zwischen Zylinder und Zylinderkopf einzusetzen - natürlich hitzebeständig.

Danke an alle für die wertvollen Tipps.

Hallo,
ich habe das Thema nochmal ausgegraben. Hier eine kurze Beschreibung / Ergänzungen zu dem Thema. Durch die nicht vorhandene Abdichtungen der Bohrungen für die Zuganker vom Zylinder zum Zylinderkopf (kühlwasserseitig) dringt Kühlflüssigkeit im Bereich der Stehbolzen ein. Dies ist nicht optimal für die Haltbarkeit der Bolzen, was noch das kleinste Problem darstellt. Wie auch schon geschrieben, drückt sich das Kühlmittel durch die Muttern am Zylinderkopf heraus. Hierzu kommt, dass die Gewindebohrungen für die Schrauben am Ansaugflansch sowie Abgasflansch im Zylinder bis zu den Bohrungen für die Zylinderstehbolzen durchgebohrt sind. Hier müssen ebenfalls alle Schrauben abgedichtet werden, damit das Kühlmittel nicht wegläuft.
Gibt es neue Erkenntnisse bezüglich dieses Problems?

Gruß
Frank

Hallo Frank!

Leider keine neuen Erkenntnisse. Das ist halt so. Du musst Kühlflüssigkeit mit Korrosionsschutz verwenden und die Schrauben für Ansaugstutzen und Krümmerflansch mit z. B. Hylomar eindrehen.

Cheers

Georg

Warum verwendet ihr nicht einfach eine Silikondichtmasse? Das würde das Kühlwasser abhalten und der Brennraum wird durch die Aludichtung abgedichtet.

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Wer später bremst ist länger schnell...

Gruß kotte

Weil Leute die überall Silikondichtmittel hinschmieren Pfuscher sind!

Gruß
Felix

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